克拉科夫行腳 @ 山頂洞之洞裡洞外

2010 年 8 月，去了克拉科夫五天。

朋友問我:"怎麼會想到克拉科夫去啊?"
我實在答不出來...

很多國家中文譯名都有個"蘭"字:
芬蘭，愛爾蘭，波蘭...
譯自英文"LAND" = 國土，地方。
芬蘭 = 芬芳的土地，愛爾蘭 = 愛你的國土，那波蘭是否意指風波之地，命運揣忑的國家?

一個五六世紀以來不斷被瓜分的殘破國土，面對環伺的列強毫無還手能力。
不只是俄國德國任意侵占他，還有瑞典奧國，
每當鄰國侵略他，他向另一個鄰國求助，人家替他打跑敵人後，還是侵占他。
學過清末八國聯軍歷史的人，不難想像德俄瑞奧飲酒笑談中瓜分波蘭的情景。
真正的獨立只在 1918 至 1939 年間，和 1989 年後共黨解體至今。
說波蘭人習慣這樣的打壓抗暴輪迴，聽起來很殘酷...
可是我看到他們五百年來養成的柔軟生命力，至柔乃剛。

克拉科夫和華沙不同，發跡輝煌在中世紀，十六世紀末波蘭首府才由此遷至華沙。
華沙位於波蘭北部，歷史上常跟立陶宛劃到普魯士一國，
位於東南的克拉科夫文化上則和烏克蘭及斯洛伐克融合。
二戰時德國第一個侵略波蘭，華沙被占領後曾經起義反抗，被炸為平地。
戰後馬上變成紅軍的共產小兄弟，今天看得到的只是史達林式大廈。
克拉科夫完全未遭德軍轟炸，因為根本沒有抵禦能力，
如此卻完整保存了古蹟，成為他二十一世紀最大的觀光資源。
要怨天尤人嗎? 你怨尤你就輸在時間裡。
可是二戰對克拉科夫的重創是在建築物上看不到的，
擁有西元 1364 年成立的古老大學，克拉科夫的知識份子一直是歷代強權的眼中釘，
(當年哥白尼也曾是這個學校的學生，天主教對他的地球繞日發現也感冒了很久)
納粹一進城，三十萬教授學者一夕間被屠殺殆盡，馬上成了人文廢墟。

納粹對猶太人的惡行路人皆知，可是很少人注意到，
當時被屠殺的還有數十萬的吉普賽人，同性戀者，及波蘭知識份子。
只是後者們聲音不大，猶太人在歐美政經的影響力夠大。
當時猶太人占克拉科夫人口四分之一，猶太區簡直成了空城。
走過那個萬物如芻狗的時代，今日的猶太區 ( Kazimierz) 還是全城最多元的一角。
十七萬年輕學生在此廝混，頂尖設計師和古董店並陳，
七十年來沒屋主可修繕的斑駁危樓，無聲陪伴著最雅痞的爵士酒吧。

這是我們住處旁的猶太紀念廣場，一堆金屬鑄成的"木椅"
清晨傍晚光線朦朧時自有些蒼涼，
艷陽高照的正午，也有妙齡少女坐在椅上，兩腳懸空盪來盪去，邊講手機邊等電車，
生命還是摭手可得。

行前我們就決定不去離克拉科夫六十公里的奧許維茲集中營，
德國學校裡和電視上一再報導這些歷史，要下一代記取教訓，我們不想再看一次，太沉重。
想不到住處附近就是辛德勒當年的工廠，史蒂芬史匹柏的電影就在那裏和老城猶太區拍的。這下不得不看啦!
辛德勒在那工廠裏救了幾千名猶太人，展覽裡內容實在太豐富了，很多時候多媒體的立體效果讓參觀者如身歷其境。
好像我也在克拉科夫度過了1939 到 1945 那幾年似的。
逛了三小時我們兩人頭暈眼花，尤其胸口沉悶，無力虛脫...
都認為這個博物館要分很多次逛才行，東西太多也太重。

第一天我們一到達就走路去猶太區吃了波蘭水餃 (Pierogi)，
看猶太教堂和墓園，盧易爸進入教堂前，還必須戴上瓜皮小帽，和他當天穿的衣服還挺配的。
他還邊戴邊笑說:"希望前一個戴這頂帽子的人沒有頭蝨"
墓園中，看到墓碑上多多少少的石頭，原來，放個小石頭表示紀念那位死者。

正想為當晚找聽現場音樂的所在，想聽 Klezmer Music。
有人發傳單做廣告，兩人要價一百波蘭幣，
我點頭謝過，拉著盧易爸走開。盧易爸奇道:"你不是想聽 Klezmer Music 嗎?"
我說:"我是想聽，但是波蘭朋友跟我說過，一人二十五波蘭幣就夠了。"
果然聽到這個價位的演出，來自烏克蘭的樂團，表演傳統音樂，附帶三小戲劇情，很鄉土很詼諧。
這個猶太傳統音樂本來就是婚喪喜慶用的民俗樂，主奏樂器很模仿人聲，有拋音轉音，也有飲泣嗚咽，人聲樂器溶在一起。
音樂跟著猶太人四處流浪，衍生出各種樣貌。
喜的是當代 Klezmer 繼續混合爵士搖滾，令人驚喜連連，是個活的樂種。
"Kroke" 是我很喜歡的克拉科夫在地樂團，這是經典曲"time" :

音樂是不是酷斃了呢? 他們也和耐久甘迺迪 (Nigel Kennedy) 等知名音樂家合作。
第二晚第三晚都繼續聽爵士和Klezmer，是法國和波蘭當地的音樂家，
呵呵! 克拉科夫的音樂職場真國際化。
這回什麼紀念品也沒買，買的東西只有一堆 CD
夜晚走在城中，處處樂音，旋律訴說著淡淡的憂傷，節奏又告訴人他們不服輸。
雖然不斷拿到人家發的蕭邦音樂會傳單，我還是令盧易爸很驚訝: 沒去聽。
每晚很多高級餐廳和教堂推出價格不斐的蕭邦音樂會，
我看了每張傳單上的曲目和演奏名單，實不忍心，看沒有太多麵包的優秀音樂家，
用耳熟能詳的通俗蕭邦曲目，以觀光客賞錢餬口...
也許我想太多了吧?! 但沒辦法~~

克拉科夫有中世紀保存最完整也最大面積的市集廣場 (Rynek)，
中央的紡織樓館是幾百年來的交易中心，現在賣一堆紀念品，看看就好。
長廊拱門的外觀很漂亮。
樓上的美術館我們倒想去，那裏收藏波蘭本地十九世紀的作品，可惜整修中，沒開放。
想轉而看收藏文藝復興作品的博物館，裡面有達文西的"抱銀貂的女子" 居然也休館中!

進不去只好照照外面的雕像，這次我都不想拍照，掌管相機的盧易爸也幾乎沒照，
因為我們都覺得照片照不出我們的感覺。
話說我請他照照這羅馬神話中，天神的信使 Merkur，居然被他照成這樣:

被我嫌:"怎麼從下往上照屁股?"
他才又側照了吹排笛，還是被我嫌，哈哈!

廣場另一頭的聖母教堂很有意思，每個整點敲鐘後，鐘樓頂端的小窗會有人現吹一段小號
這是從十三世紀以來的傳統，當時韃靼人入侵，守夜的士兵在鐘樓上吹號要警告市民，
韃靼人一箭射穿士兵喉嚨，小號聲因此嘎然中斷!
每個鐘頭這段旋律響起，八小節後中斷。
我很驚訝這是真人二十四小時執勤吹奏，原先以為是錄好的音樂搭配假人，
盧易爸學過號角，直說那人吹得好好!
他只是不解:"要是我守夜急急要叫醒全部的人，才不會吹這麼優美緩慢的旋律，一定會使盡力氣吹得唏哩嘩啦..."